Shetlandsøerne

Shetland ligger 170 kilometer nord for det skotske fastland – tættere på Bergen end på Edinburgh og på samme breddegrad som Sankt Petersborg og Anchorage. Godt 100 øer, hvoraf 16 er beboede, huser omkring 23.000 mennesker, og over en tredjedel af dem bor i hovedbyen Lerwick. Det er et landskab uden træer, formet af vind: lave, brune hedefjelde, dybe fjordarme kaldet voes, klipper der falder lodret i Nordatlanten, og et vandflade-til-land-forhold, der gør at man aldrig er mere end fem kilometer fra havet.

Shetlænderne selv siger, at de er shetlændere først, skotter dernæst. Det har historiske grunde. Øerne var norrøne fra 800-tallet og hørte under Norge i over 500 år, indtil den danske og norske kong Christian 1. i 1469 pantsatte dem til Skotland som en del af medgiften for sin datter Margrethes ægteskab med Jakob 3. Pantet blev aldrig indløst. Sproget norn, en efterkommer af oldnordisk, blev talt på øerne helt op i 1700-tallet, og dialekten i dag er stadig fyldt med nordiske ord – voe (våg), geo (kløft), ayre (øre, en tange), bairn (barn), muckle (meget). Stednavnene lyder næsten dansk: Sandwick, Aithsvoe, Gulberwick, Uyeasound.

Det skal du opleve

Jarlshof – 5.000 år i ét hul i jorden

Ved øgruppens sydspids, i skyggen af Sumburghs lufthavn, ligger et af Nordeuropas mest bemærkelsesværdige udgravningsfelter. En kraftig storm i 1890'erne rev sandet af skrænten og blottede lag på lag af bosættelse: stenalderhuse, bronzealdersmedjer, et jernalder-broch, hjulformede huse fra piktisk tid, et helt norrønt langhusanlæg fra vikingetiden, en middelaldergård og til sidst en herregård fra 1600-tallet. Over 5.000 års uafbrudt beboelse på samme plet – man kan gå fra det ene årtusinde til det næste på tyve skridt. Navnet Jarlshof er i øvrigt ren fiktion: Walter Scott fandt på det til sin roman The Pirate fra 1822, og det hængte ved. Afsæt halvanden time og tag lydguiden.

Up Helly Aa – vikingefesten i Lerwick

Den sidste tirsdag i januar sætter Lerwick sig selv i brand. Up Helly Aa er Europas største ildfestival: op mod tusind guizers i kostume marcherer gennem byen med brændende fakler, anført af Guizer Jarlen og hans følge i håndsyede vikingerustninger, og til sidst kastes faklerne i en fuldskala kopi af et vikingeskib, der brænder ned til grunden under fællessang. Bagefter danser byen videre til daggry i haller rundt omkring. Festen i sin nuværende form stammer fra 1880'erne – den er altså snarere victoriansk romantik end ægte vikingetradition – men den er ægte nok i dag, og siden 2023 kan kvinder og piger deltage i alle Lerwicks fakkeltog. Mindre Up Helly Aa-fester holdes i landsbyerne fra januar til marts. Skal du med, så book overnatning et år i forvejen.

Sumburgh Head og lundefuglene

Fyret på Sumburgh Head, tegnet af Robert Stevenson i 1821, står på en klippepynt, hvor man kan læne sig over rækværket og kigge ned på lundefuglene – shetlændere kalder dem tammie norries – der graver reder i græstørven få meter væk. Sæsonen løber fra april til begyndelsen af august, med de bedste chancer fra midten af maj til midten af juli. Sammen med lundefuglene yngler alk, lomvie, ride og mallemuk på klippehylderne, og fra udkigsposten ses jævnligt spækhuggere trække forbi tæt på land. Der er café og et lille besøgscenter i fyrbygningerne.

Mousa Broch

På den ubeboede ø Mousa står verdens bedst bevarede broch – et jernalder-tårn af tørstablet sten, omkring 2.000 år gammelt og stadig 13 meter højt. Man kan gå op ad trappen inde i den dobbelte mur til toppen og se ud over sundet. Båden sejler fra Sandsayre ved Sandwick i sommerhalvåret, og turen tager et kvarter. Vil du have den helt særlige oplevelse, så tag en af aftenturene i juni-juli: Tusindvis af stormsvaler yngler i murens hulrum og vender tilbage til reden i mørket, hvorved hele tårnet begynder at knurre og pippe indefra.

Videre ud på øerne

• Scalloway – den gamle hovedstad med et ruinslot fra 1600 og et museum om Shetlandsbussen, den hemmelige fiskekutterrute, der under Anden Verdenskrig sejlede agenter og våben til det besatte Norge
• St Ninian's Isle – Storbritanniens smukkeste tombolo, en dobbeltbuet sandtange, man kan gå tørskoet over til øen på; her fandt en skoledreng i 1958 en piktisk sølvskat
• Unst – Storbritanniens nordligste beboede ø, med naturreservatet Hermaness (sule-kolonier og aggressive kjover, bonxies, der dykker efter hovedbunden), et rekonstrueret vikingelanghus i Haroldswick og ruinen Muness Castle
• Eshaness – dramatiske vulkanske klinter på nordvestkysten, hvor Atlanten hamrer ind i klippen
• Shetlandsponyer og strikketraditionen – de små, robuste heste ses overalt på hederne, og Fair Isle-mønstret har navn efter øen syd for øgruppen; Shetland Wool Week i september trækker strikkefolk fra hele verden

Bedste rejsetid

Maj til juli er det oplagte vindue: fuglefjeldene er fyldte, blomsterne står i hedelandskabet, og simmer dim – den lyse nordiske sommernat, hvor det aldrig bliver helt mørkt – gør, at man kan vandre til langt ud på aftenen. Temperaturen når sjældent over 15-16 grader, så det er ikke badevejr, men til gengæld heller aldrig kvælende. August-september giver stadig godt vandrevejr og de første efterårsstorme. Vinteren er mørk, blæsende og mild i forhold til breddegraden (0-5 grader), og kommer man da, er det på grund af Up Helly Aa eller nordlyset, som shetlænderne kalder mirrie dancers. Vejret skifter time for time hele året – regnjakke og vindtæt lag er obligatorisk uanset måned.

Godt at vide

Der er to måder at komme frem på. Færgen fra Aberdeen med NorthLink sejler natten over til Lerwick på 12-14 timer, nogle afgange via Kirkwall på Orkneyøerne; man booker kahyt eller sovestol, og bilen kan komme med – se mere om ruterne i vores oversigt over færger til Skotland. Alternativt flyver Loganair til Sumburgh fra Aberdeen, Edinburgh, Glasgow og Inverness på under en time. Fra Danmark går vejen via London eller Edinburgh.

På øerne er egen bil eller lejebil klart det mest praktiske; afstandene er korte, men busserne kører sjældent. De interne færger til Yell, Unst, Fetlar og Bressay er billige, køres af kommunen og kræver ikke reservation på de fleste ruter – dog anbefales det i højsæsonen. Valutaen er britiske pund, prisniveauet ligner det danske, og udvalget af overnatningssteder er begrænset uden for Lerwick, så book tidligt. Køkkenet handler om lam, hjemmerøget laks, muslinger og reestit mutton, saltet fåresuppe. Læs mere om resten af landet i vores guide til Skotland.

Vores råd: Tag færgen den ene vej og flyet den anden. Ankomsten til Lerwick ved daggry, når skibet glider ind mellem Bressay og fastlandet i gråt morgenlys, er halvdelen af oplevelsen – og hjemturen sparer du en hel dag på.