Piran (Pirano)
Slovenien har kun 46 kilometer kystlinje – mindre end afstanden fra København til Roskilde og tilbage – men på den yderste spids af landets lille stykke Istrien ligger en by, der kunne være løftet direkte ud af den venetianske lagune. Piran, på italiensk Pirano, er en tætpakket klynge af okkergule huse, smalle stræder og røde tegltage på en smal halvø, der stikker ud i Adriaterhavet med havet på tre sider. Kun godt 3.700 mennesker bor i den gamle by, og biler må ikke køre derind. Resultatet er en af Adriaterhavets mest velbevarede kystbyer – og en af de få, der stadig føles som en by, folk bor i, snarere end en kulisse.
Piran var venetiansk fra 1283 til republikkens fald i 1797, og de 500 år kan aflæses overalt: i vinduernes spidsbuer, i den bevingede løve på husgavlene, i campanilen der er en kopi af Markustårnet, og i sproget. Italiensk er stadig officielt sidestillet med slovensk her på kysten, gadeskiltene er tosprogede, og en del ældre borgere taler et istrisk-venetiansk, som venetianere kan forstå. Efter Anden Verdenskrig hørte området til Fristaten Trieste og kom først under Jugoslavien i 1954, hvorefter størstedelen af den italiensktalende befolkning rejste – en historie, der stadig mærkes.
Det skal du opleve
Tartini-pladsen
Byens hjerte er den ovale, marmorbelagte Tartinijev trg, som frem til 1894 var byens inderste havnebassin. Da det blev fyldt op, fik Piran i stedet en piazza, der er usædvanligt elegant til en så lille by. Midt på pladsen står violinisten og komponisten Giuseppe Tartini, født i Piran i 1692 og kendt for "Djævletrillen" – hans fødehjem ligger nogle få meter væk og er åbent for besøgende. Rundt om pladsen finder du det venetiansk-gotiske rådhus, den lille kirke St. Peter og ikke mindst Benečanka ("Det Venetianske Hus") fra 1400-tallet: en blodrød gotisk facade med et lille relief og indskriften Lassa pur dir – "lad dem bare snakke" – efter sagnet en velhavende venetianers svar til byens sladder om hans forhold til en lokal pige.
Bymurene og udsigten
Den bedste udsigt i hele det nordlige Adriaterhav får du fra bymurene oppe bag byen. Befæstningen stammer fra 1400-tallet, syv tårne står stadig, og for en beskeden entré (omkring 15-20 kr.) kan man gå på murkronen og se ned på hele halvøen: tagene som et rødt tæppe, kirketårnet, molen, og på en klar dag helt til Trieste, de italienske Alper mod nord og Kroatiens kyst mod syd. Solnedgang herfra er byens store gratis forestilling. På vejen op ligger katedralen Sankt Jurij fra 1600-tallet med sit fritstående klokketårn fra 1608, bygget efter forbillede af Markustårnet i Venedig – man kan bestige det mod et lille gebyr, og trappen er gammel og stejl.
Punta og den bilfri gamle by
Ude på selve spidsen, Punta, står et lille fyr sammenbygget med kirken St. Clement, og her fortsætter promenaden rundt om halvøen. Det er den bedste måde at forstå byen på: hele vejen rundt tager 20-30 minutter, og undervejs kan man springe i vandet fra betonplatformene, som er Pirans version af en strand. Ellers består oplevelsen i at fare vild i gyderne bag hovedgaden – vasketøj mellem husene, katte i skyggen, trapper der ender blindt. Kvarteret omkring den lille plads Prvomajski trg med sin barokke cisterne er det stemningsfuldeste.
Saltværkerne i Sečovlje
Ti kilometer syd for byen, helt nede ved den kroatiske grænse, ligger Sečoveljske soline – et af Middelhavets sidste steder, hvor havsalt stadig høstes i hånden efter en metode fra 1300-tallet. Hemmeligheden er petola, en tynd, dyrket måtte af mikroorganismer på bunden af bassinerne, som forhindrer, at leret farver saltet, og som giver Pirans fleur de sel sit ry. Naturparken er samtidig et af landets vigtigste fugleområder med over 290 registrerede arter – vadefugle, terner og i træktiden jævnligt flamingoer. Der er museum i de gamle saltarbejderhuse, cykel- og gangstier gennem bassinerne, og et thalasso-spa, hvor man kan bade i saltlage og smøre sig ind i mudder. Bring solhat og vand; der er ingen skygge.
Mad og vin
Fiskerestauranterne langs kajen på Prešernovo nabrežje er byens største fornøjelse – og en lille turistfælde, hvis man vælger forkert. Ret dig efter, hvor de lokale sidder, spørg efter dagens fangst frem for menukortet, og regn med 150-250 kr. for en hel grillet fisk. Istrien er også olivenolie- og trøffelland, og de lokale vine – den hvide malvazija og den mørke, tanninrige refošk – hører til på bordet. Prøv fritto misto, blæksprutte med kartofler og de små sardiner, som byen har levet af i århundreder.
Bedste rejsetid
Maj, juni og september er de bedste måneder: 22-27 grader, badevand omkring 20-24 grader, og gader man kan bevæge sig i. Juli og august er varme (op mod 30 grader), livlige og fyldte med italienske og slovenske feriegæster – den gamle by kan blive trang midt på dagen, og priserne topper. April og oktober er behagelige til vandring på kysten og ture ind i Istriens bakker, men badesæsonen er kort. Vinteren er stille og mild med 8-12 grader, mange restauranter lukket, og en helt anden, næsten melankolsk stemning – bora-vinden kan blæse iskoldt ned over bugten.
Godt at vide
Piran nås nemmest via lufthavnene i Trieste (ca. 45 minutter i bil), Ljubljana (ca. 2 timer) eller Venedig (ca. 2,5 time). Bus kører fra Ljubljana på omkring 2,5 time, og om sommeren sejler katamaraner fra Venedig og Trieste. Kommer du i bil, skal du parkere i Fornače-parkeringshuset uden for byen; derfra går en gratis shuttlebus ned til Tartini-pladsen hvert kvarter. Kør ikke ind i den gamle by – det er hverken tilladt eller praktisk muligt.
Slovenien er med i EU, Schengen og euroen, så pas eller id er nok, og priserne ligger cirka 20-30 procent under de danske. Byen er kompakt, men bakket og brolagt – tag sko med greb, og vær opmærksom på, at kufferter med hjul er en prøvelse i gyderne. Vil du have sandstrand, hotelbyliv og spa, ligger nabobyen Portorož fem minutter væk med bus; Piran selv er til dem, der vil bo i historien. Læs mere om resten af landet i vores guide til Slovenien.
Vores råd: Overnat i den gamle by, selv om det koster lidt mere. Piran skifter karakter, når dagsgæsterne fra Portorož er kørt hjem ved solnedgang – og en sen aften på Tartini-pladsen, hvor børn spiller fodbold mellem marmorfliserne og en violin øver bag et åbent vindue, er den by, man husker.